{"id":253221,"date":"2019-04-02T00:00:00","date_gmt":"2019-04-02T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/el-grano-del-cafe-en-un-viaje-de-400-kilometros\/"},"modified":"2019-04-02T00:00:00","modified_gmt":"2019-04-02T00:00:00","slug":"el-grano-del-cafe-en-un-viaje-de-400-kilometros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/el-grano-del-cafe-en-un-viaje-de-400-kilometros\/","title":{"rendered":"El grano del caf\u00e9 en un viaje de 400 kil\u00f3metros"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

El lugar en el que Bionay Bravo Fern\u00e1ndez<\/strong> habita est\u00e1 bordeado de monta\u00f1as. Lo que se observa desde el asfaltado gris de la E-50, la carretera<\/strong> Panamericana<\/strong>, es un paisaje poblado de \u00e1rboles de todo tipo. Desde platanales llenos de la fruta verde hasta guatos y arrayanes. Todo menos caf\u00e9. Pero est\u00e1 ah\u00ed. Es m\u00e1s, son cientos y cientos de \u00e1rboles. Es m\u00e1s, la gente del pueblo donde vive Bionay<\/strong>respira caf\u00e9, recolecta, lava, seca, sufre y disfruta con el fruto de estas peque\u00f1as plantas que se cobijan a la sombra de arupos antiguos y guayacanes macizos.<\/p>\n\n\n\n

EXPRESO<\/strong> visit\u00f3 hace poco Chaguarpamba<\/strong>, uno de los siete cantones lojanos en los que la gente vive de la producci\u00f3n del caf\u00e9. La provincia tiene 16. Fue en busca del origen de ese producto cuyo aroma puebla en estos d\u00edas el casco comercial de Guayaquil, en una especie de fiebre, con m\u00e1s de 30 lugares donde se prepara este brebaje oscuro, con sabor amargo y afrutado, en distintas porciones y diversas combinaciones. No solo hay cafeter\u00edas, tambi\u00e9n tiendas artesanales donde lo distribuyen molido, listo para llevar a casa y filtrarlo.<\/p>\n\n\n\n

En fin, la moda de tomarse una tacita de caf\u00e9 en Guayaquil tiene su origen a centenares de kil\u00f3metros: Loja. Es una de las 22 provincias donde se lo cultiva. Un sector que, al igual que Zaruma (El Oro) y Montecristi (Manab\u00ed)<\/strong>, ha sido el referente hist\u00f3rico del caf\u00e9 en el Puerto Principal.<\/p>\n\n\n\n

Carlos Calder\u00f3n de la Barca, un mexicano radicado en esta ciudad desde tiempos inmemoriales, recordaba hace poco la \u00e9poca en la que viajaba en peque\u00f1as embarcaciones hasta Puerto Bol\u00edvar (El Oro), tomaba una camioneta, pasaba por Zaruma y llegaba hasta Cariamanga, para traer el grano que luego vender\u00eda en peque\u00f1as funditas con la marca El Conquistador<\/strong>. Era un tiempo en el que no hab\u00eda carreteras y tampoco exist\u00edan los solubles.<\/p>\n\n\n\n

En la l\u00ednea de Cariamanga<\/strong> est\u00e1 Chaguarpamba<\/strong>, en lo que podr\u00eda considerarse el eje cafetalero lojano. Una zona que est\u00e1 repartida en siete pisos, desde los 1.270 metros de altura hasta los 1.960. Esta condici\u00f3n geogr\u00e1fica les permite a los lojanos manejar una especie de marca: caf\u00e9 de altura. As\u00ed intentan en estos d\u00edas que sea reconocida su producci\u00f3n de origen, tal como el tequila mexicano o el co\u00f1ac franc\u00e9s. Ellos hablan de un caf\u00e9 que se distingue por sus aromas frutales, sabores dulces a frutos rojos y panela, una acidez c\u00edtrica, con cuerpo medio y cremoso, que luego de probar la bebida deja en el paladar un gusto limpio y duradero.<\/p>\n\n\n\n

Por cada piso hay un caf\u00e9 con propiedades organol\u00e9pticas diferentes, dicen los entendidos. Uno de ellos, Manuel Romero S\u00e1nchez, considera al caf\u00e9 de Loja el de mejor calidad del pa\u00eds. No lo afirma cualquier persona, es el due\u00f1o de una cafeter\u00eda en pleno centro de Loja<\/strong> (Indira)<\/strong> y de 14 hect\u00e1reas de terrenos, de las cuales cinco producen un grano que puesto en agua gan\u00f3 la \u00faltima edici\u00f3n de la Taza Dorada, el emblema de la calidad del grano en el pa\u00eds, ante representantes de 13 provincias.<\/p>\n\n\n\n

Su finca est\u00e1 precisamente en Chaguarpamba. Una especie de peque\u00f1a porci\u00f3n de ciudad, poblada apenas por 7.161 habitantes. Algo as\u00ed como\u00a0La Garzota o Los Esteros<\/strong>, de donde cada semana se env\u00eda el grano hasta Guayaquil. \u00bfCu\u00e1nto? No es posible precisarlo. En todo caso, cerca de ocho personas se encargan de trasladar en grandes camiones una vez a la semana parte de la producci\u00f3n del cant\u00f3n donde reside Bionay Bravo, junto con lo que se cosecha en Olmedo, Alamor, Cotacocha, de donde es\u00a0Ovidio<\/strong>\u00a0L\u00f3pez<\/strong>, uno de los transportistas que cada lunes se estacionan en la esquina de Manab\u00ed y Quito. Aqu\u00ed vienen los due\u00f1os del grano a retirarlo\u009d, dice Rodrigo, hermano de Ligio, quien hasta hace cuatro a\u00f1os gerenciaba la agencia del\u00a0Banco de Fomento<\/strong>\u00a0en su ciudad. Hoy se emplea como ayudante de viaje.<\/p>\n\n\n\n

\"El<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Nosotros entregamos. Conocemos sus nombres, pero no sabemos si son para cafeter\u00edas o para tiendas\u009d, aclara Ovidio, el due\u00f1o del cami\u00f3n Hino de 2006 que cubre los 400 kil\u00f3metros hasta Guayaquil (casi 10 horas de recorrido), para distribuir lo que otros siembran, cosechan y que, igual que a beb\u00e9, se le pasea al sol durante el d\u00eda y se le tapa de noche.<\/p>\n\n\n\n

De esta ciudad, Ovidio recuerda a compradores como los hermanos Villac\u00eds, herederos de Hip\u00f3lito<\/strong> Villac\u00eds<\/strong> Mero<\/strong>, quien en 1952 abri\u00f3 su negocio de venta de caf\u00e9 en polvo. Somos cinco los hermanos que tenemos locales\u009d, dice Jim, quien tiene su negocio en las calles Los R\u00edos y Aguirre<\/strong>, que es una de las 15 tiendas (peque\u00f1os sitios) distribuidas en el casco comercial de la ciudad y en \u00e1reas aleda\u00f1as. Lugares en los que se comercializa caf\u00e9 tostado y se lo entrega molido en viejos molinos Hobart.<\/p>\n\n\n\n

Estos, adem\u00e1s de las cafeter\u00edas, representan el tramo final de un viaje que a\u00fan no concluye. Pues cada d\u00eda, gente como V\u00edctor Manuel Lizalde, un polic\u00eda jubilado y locutor de un programa radial de m\u00fasica chichera, se preocupa de recorrer la peque\u00f1a finca familiar, que comienza precisamente en la puerta trasera de la casa de sus padres, al pie de la carretera Panamericana, al cuidado de un cultivo que se cosecha una vez al a\u00f1o, cuyo precio se lo define a miles de kil\u00f3metros de ah\u00ed: en Wall<\/strong> Street<\/strong> si es el caf\u00e9<\/strong> ar\u00e1bigo<\/strong> y en la bolsa de Londres si se trata del robusta.<\/p>\n\n\n\n

Aunque muchos campesinos tienen una visi\u00f3n algo tr\u00e1gica del caf\u00e9, porque dicen que est\u00e1 afectado por las plagas (royal), los bajos precios y el ingreso de granos peruanos y vietnamitas, en un sistema de contrabando que se pelea el uso de la carretera Panamericana y atraviesa toda Loja en viaje hacia Guayaquil, hay quienes aseguran que el panorama est\u00e1 cambiando. Si hace cuatro a\u00f1os se produc\u00eda 3,5 y hasta 5 quintales por hect\u00e1rea (por la edad de las plantas y los terrenos afectados), hoy est\u00e1 por los 9,7\u009d, dice Pablo Soto Lude\u00f1a, quien comanda el grupo de nueve t\u00e9cnicos del Ministerio de Agricultura, Ganader\u00eda, Acuacultura y Pesca<\/strong> que recorren las peque\u00f1as fincas llevando asesor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Esto, como parte de un programa estatal que busca renovar cultivos. Hasta junio de 2017 se plantaron 6.425 nuevos cafetos<\/strong>. El a\u00f1o pasado se lleg\u00f3 a los 7.000. Tambi\u00e9n se intenta cambiar aquella idea de que no se puede vivir del caf\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Acerca del precio, hay quienes consideran la calidad del caf\u00e9. Actualmente el caf\u00e9 lojano en Guayaquil (tostado y molido) se vende a $ 4 la libra. En las fincas, a\u00fan verde, se paga al campesino 80 centavos.<\/p>\n\n\n\n

Una realidad que no se siente cuando en Guayaquil alguien se lleva a la boca un sorbo de ese l\u00edquido amargo y afrutado. Pues hay tantas personas de por medio viviendo de esta semilla, atentas al cultivo, cosecha, secado y traslado, en un tema tan complejo. La calidad depende de qu\u00e9 tan bien se cuid\u00f3 cada una de las etapas de ese proceso\u009d, dice Bionay Bravo, quien se ha tomado muy en serio la producci\u00f3n. Tanto as\u00ed que lo llev\u00f3 a Chile y gan\u00f3 un concurso que le permiti\u00f3 que una empresa mexicana elaborase la presentaci\u00f3n de su marca:\u00a0ChaguarpambaCaf\u00e9<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"El<\/figure>\n\n\n\n

Es ella quien explica la delicada tarea, una especie de loter\u00eda tir\u00e1nica, que implica producir este grano que extas\u00eda no solo a los guayaquile\u00f1os sino a todo el planeta, en el que se consumen hasta 400.000 millones de tazas<\/strong> al a\u00f1o. Depende de cosas como la composici\u00f3n de la tierra, la calidad de la planta, la ruleta del clima, la recolecci\u00f3n (grano que queda en el suelo implica un riesgo de plaga) y el secado\u009d, detalla.<\/p>\n\n\n\n

Todo para que tenga la calidad que le permiti\u00f3 a Manuel Romero vender un saco de caf\u00e9 en 2.000 d\u00f3lares <\/strong>el a\u00f1o pasado; y para que personas como M\u00f3nica<\/strong>Villac\u00eds<\/strong>, quien hered\u00f3 la pericia del padre, fundador en los a\u00f1os 50 de una serie de locales artesanales de venta de caf\u00e9 molido en la ciudad, puedan reconocer sus bondades con solo o\u00edr el sonido del grano al caer sobre la mesa. Reconozco as\u00ed el grado de humedad\u009d, explica, porque mucha humedad tampoco es buena\u009d. Por su olor tambi\u00e9n identifica lo sustancioso que ser\u00e1 su sabor antes de que el grano sea tostado.<\/p>\n\n\n\n

Luego de esto, lo que sigue es servirse una taza y sentir en el sabor de este l\u00edquido (una especie de carburante que mueve al mundo) el compendio de tantas historias humanas y de caras ajadas por el sol; de personas que duermen pensando en caf\u00e9 y se levantan so\u00f1ando con \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

Se tuesta en un solo sitio<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Casi todo el caf\u00e9 que se consume en Guayaquil se tuesta en un solo sitio: Caf\u00e9<\/strong>Conquistador<\/strong>, una marca que naci\u00f3 en los 60. Cada d\u00eda se doran hasta 90 quintales del grano, propiedad de peque\u00f1as tiendas esquineras de distribuci\u00f3n, cadenas de cafeter\u00edas y siete marcas de caf\u00e9 molido y en grano. La empresa es due\u00f1a de tres m\u00e1quinas alemanas marca Probat<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Las cafeter\u00edas, \u00faltima parada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ming Dong Cao, nacido en Hong<\/strong> Kong<\/strong>, gerenciaba una f\u00e1brica de zapatillas cuando cay\u00f3 seducido por el caf\u00e9. Un encanto que lo llev\u00f3 a abrir un negocio vinculado con este grano. Para esto se asoci\u00f3 con su hermana Stephanie. Actualmente, Asian Coffee Roaster<\/strong> es uno de los sitios de moda. Hizo un inventario acerca de todos los mecanismos que el hombre se ha ingeniado para extraer la esencia. La de los hermanos Dong es una de las tantas cafeter\u00edas que en los \u00faltimos a\u00f1os se han abierto en Guayaquil, desde cadenas nacionales con m\u00e1s de 60 locales en Guayaquil (Sweet<\/strong> & Coffee)<\/strong> hasta tradicionales como La Palma<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La gran mayor\u00eda, ofertando producto nacional. Nosotros hemos escogido el caf\u00e9 lojano porque es muy limpio. Tiene un sabor muy agradable\u009d, dice Ming Dong, que consume hasta dos quintales del grano cada mes.<\/p>\n\n\n\n

En la esquina de Eloy Alfaro y Capit\u00e1n N\u00e1jera<\/strong>, aleda\u00f1o al Malec\u00f3n<\/strong> 2000<\/strong>, existe desde 1992 un local que se ha vuelto tradicional. Se llama \u0098El rinc\u00f3n del caf\u00e9\u0099 y es de propiedad de Jorge Reinoso. Cuando se pregunta a los meseros sobre el origen del grano, estos aseguran que es el de mejor calidad que existe en el pa\u00eds: Es lojano, se\u00f1or\u009d.<\/p>\n\n\n\n

Los comerciantes lojanos que se encargan de recorrer las fincas de los siete cantones donde se cultiva el caf\u00e9 en esta provincia sure\u00f1a en busca del mejor grano, como Jorge Aldean Criollo, Enrique Ayala Benavides o Arturo Montesinos, afirman que muchos de sus env\u00edos tienen como destino las grandes cadenas de cafeter\u00edas<\/strong>, adem\u00e1s de las peque\u00f1as tiendas que ofrecen el caf\u00e9 molido.<\/p>\n\n\n\n

Un reino para el ar\u00e1bigo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La edad del caficultor<\/strong> lojano<\/strong> es la m\u00e1s alta entre los productores en el pa\u00eds: 64 a\u00f1os, cuando el promedio nacional es de 54. Esto evidencia la ausencia de un relevo generacional. Loja es una de las 16 provincias <\/strong>que cultivan caf\u00e9 ar\u00e1bigo, con 20 variedades de semillas. Este encuentra en la regi\u00f3n Sierra un mayor rendimiento debido a que el n\u00famero de ramas productivas promedio es mayor que en las otras regiones.<\/p>\n\n\n\n

Los productores lojanos han ganado nueve de once Tazas Doradas en los \u00faltimos a\u00f1os, con plantaciones de Quilanga (2), Olmedo (3), Esp\u00edndola, Puyango, Calvas y Chaguarpamba.<\/p>\n\n\n\n

La otra especie de semilla sembrada en el Ecuador es la robusta, que se cosecha en 11 provincias. Orellana<\/strong> y Sucumb\u00edos<\/strong> tienen la mayor producci\u00f3n. En Ca\u00f1ar, Los R\u00edos, Santa Elena y Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas sus sembr\u00edos son relativamente j\u00f3venes. Los de Guayas y Pichincha son los m\u00e1s longevos.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de Loja, los cantones productores de caf\u00e9 son Chaguarpamba, Olmedo, Alamor, Cariamanga, Quilanga, Amaluza, Vilcabamba y Puyango<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la generaci\u00f3n de trabajo, 46.533 personas en todo el pa\u00eds est\u00e1n vinculadas al caf\u00e9. El 68 % son hombres y el 32 % mujeres.<\/p>\n\n\n\n

Las exportaciones de caf\u00e9 sin tostar y tostado en 2017 alcanzaron las 5.130 toneladas<\/strong>. Los principales problemas que afectaron la productividad de los cafetales en 2018 fueron plagas y enfermedades (50 %) y la falta de agua (28 %).<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.expreso.ec\/guayaquil\/agricultura-cafe-sembrios-guayaquil-AA2727165<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El lugar en el que Bionay Bravo Fern\u00e1ndez habita est\u00e1 bordeado de monta\u00f1as. Lo que se observa desde el asfaltado gris de la E-50, la carretera Panamericana, es un paisaje poblado de \u00e1rboles de todo tipo. Desde platanales llenos de la fruta verde hasta guatos y arrayanes. Todo menos caf\u00e9. Pero est\u00e1 ah\u00ed. Es m\u00e1s, son cientos y cientos de \u00e1rboles. Es m\u00e1s, la gente del pueblo donde vive Bionayrespira caf\u00e9, recolecta, lava, seca, sufre y disfruta con el fruto de estas peque\u00f1as plantas que se cobijan a la sombra de arupos antiguos y guayacanes macizos. EXPRESO visit\u00f3 hace poco Chaguarpamba, uno de los siete cantones lojanos en los que la gente vive de la producci\u00f3n del caf\u00e9. La provincia tiene 16. Fue en busca del origen de ese producto cuyo aroma puebla en estos d\u00edas el casco comercial de Guayaquil, en una especie de fiebre, con m\u00e1s de 30 lugares donde se prepara este brebaje oscuro, con sabor amargo y afrutado, en distintas porciones y diversas combinaciones. No solo hay cafeter\u00edas, tambi\u00e9n tiendas artesanales donde lo distribuyen molido, listo para llevar a casa y filtrarlo. En fin, la moda de tomarse una tacita de caf\u00e9 en Guayaquil tiene su origen a centenares de kil\u00f3metros: Loja. Es una de las 22 provincias donde se lo cultiva. Un sector que, al igual que Zaruma (El Oro) y Montecristi (Manab\u00ed), ha sido el referente hist\u00f3rico del caf\u00e9 en el Puerto Principal. Carlos Calder\u00f3n de la Barca, un mexicano radicado en esta ciudad desde tiempos inmemoriales, recordaba hace poco la \u00e9poca en la que viajaba en peque\u00f1as embarcaciones hasta Puerto Bol\u00edvar (El Oro), tomaba una camioneta, pasaba por Zaruma y llegaba hasta Cariamanga, para traer el grano que luego vender\u00eda en peque\u00f1as funditas con la marca El Conquistador. Era un tiempo en el que no hab\u00eda carreteras y tampoco exist\u00edan los solubles. En la l\u00ednea de Cariamanga est\u00e1 Chaguarpamba, en lo que podr\u00eda considerarse el eje cafetalero lojano. Una zona que est\u00e1 repartida en siete pisos, desde los 1.270 metros de altura hasta los 1.960. Esta condici\u00f3n geogr\u00e1fica les permite a los lojanos manejar una especie de marca: caf\u00e9 de altura. As\u00ed intentan en estos d\u00edas que sea reconocida su producci\u00f3n de origen, tal como el tequila mexicano o el co\u00f1ac franc\u00e9s. Ellos hablan de un caf\u00e9 que se distingue por sus aromas frutales, sabores dulces a frutos rojos y panela, una acidez c\u00edtrica, con cuerpo medio y cremoso, que luego de probar la bebida deja en el paladar un gusto limpio y duradero. Por cada piso hay un caf\u00e9 con propiedades organol\u00e9pticas diferentes, dicen los entendidos. Uno de ellos, Manuel Romero S\u00e1nchez, considera al caf\u00e9 de Loja el de mejor calidad del pa\u00eds. No lo afirma cualquier persona, es el due\u00f1o de una cafeter\u00eda en pleno centro de Loja (Indira) y de 14 hect\u00e1reas de terrenos, de las cuales cinco producen un grano que puesto en agua gan\u00f3 la \u00faltima edici\u00f3n de la Taza Dorada, el emblema de la calidad del grano en el pa\u00eds, ante representantes de 13 provincias. Su finca est\u00e1 precisamente en Chaguarpamba. Una especie de peque\u00f1a porci\u00f3n de ciudad, poblada apenas por 7.161 habitantes. Algo as\u00ed como\u00a0La Garzota o Los Esteros, de donde cada semana se env\u00eda el grano hasta Guayaquil. \u00bfCu\u00e1nto? No es posible precisarlo. En todo caso, cerca de ocho personas se encargan de trasladar en grandes camiones una vez a la semana parte de la producci\u00f3n del cant\u00f3n donde reside Bionay Bravo, junto con lo que se cosecha en Olmedo, Alamor, Cotacocha, de donde es\u00a0Ovidio\u00a0L\u00f3pez, uno de los transportistas que cada lunes se estacionan en la esquina de Manab\u00ed y Quito. Aqu\u00ed vienen los due\u00f1os del grano a retirarlo\u009d, dice Rodrigo, hermano de Ligio, quien hasta hace cuatro a\u00f1os gerenciaba la agencia del\u00a0Banco de Fomento\u00a0en su ciudad. Hoy se emplea como ayudante de viaje. Nosotros entregamos. Conocemos sus nombres, pero no sabemos si son para cafeter\u00edas o para tiendas\u009d, aclara Ovidio, el due\u00f1o del cami\u00f3n Hino de 2006 que cubre los 400 kil\u00f3metros hasta Guayaquil (casi 10 horas de recorrido), para distribuir lo que otros siembran, cosechan y que, igual que a beb\u00e9, se le pasea al sol durante el d\u00eda y se le tapa de noche. De esta ciudad, Ovidio recuerda a compradores como los hermanos Villac\u00eds, herederos de Hip\u00f3lito Villac\u00eds Mero, quien en 1952 abri\u00f3 su negocio de venta de caf\u00e9 en polvo. Somos cinco los hermanos que tenemos locales\u009d, dice Jim, quien tiene su negocio en las calles Los R\u00edos y Aguirre, que es una de las 15 tiendas (peque\u00f1os sitios) distribuidas en el casco comercial de la ciudad y en \u00e1reas aleda\u00f1as. Lugares en los que se comercializa caf\u00e9 tostado y se lo entrega molido en viejos molinos Hobart. Estos, adem\u00e1s de las cafeter\u00edas, representan el tramo final de un viaje que a\u00fan no concluye. Pues cada d\u00eda, gente como V\u00edctor Manuel Lizalde, un polic\u00eda jubilado y locutor de un programa radial de m\u00fasica chichera, se preocupa de recorrer la peque\u00f1a finca familiar, que comienza precisamente en la puerta trasera de la casa de sus padres, al pie de la carretera Panamericana, al cuidado de un cultivo que se cosecha una vez al a\u00f1o, cuyo precio se lo define a miles de kil\u00f3metros de ah\u00ed: en Wall Street si es el caf\u00e9 ar\u00e1bigo y en la bolsa de Londres si se trata del robusta. 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